続いてムートン。

「ラフィットのごみはムートンに捨てろ」といわれるほどの因縁とその近さが有名なこの二つだが、行ってみると意外に遠いのよね。

まあ、それぞれが１００haくらいあるのだから当然か。

隣といえば隣にムートンは存在する。（車で5分くらい）

ムートンの名前の由来はムートン＝羊の意味以外に「丘」という意味がある。

平地のボルドーにあって確かにこの辺りは小高い丘になっているかも。

ムートンは８０haの畑を所有。

栽培比率は

カベルネ・ソーヴィニヨン８０％、カベルネ・フラン１０％、残りはメルロー、プティ・ヴェルド。

ここで驚いたのは収穫。

なんと６００人を雇ってMAX８日間で一気に行ってしまう。

醗酵は２２０hlの木製タンク２７基のみで行われ、７２時間の低温浸漬のあと３，４週間のマセラシオンが行われる。

１８ヶ月の熟成期間を経て製品化される。

樽はトロンセ産を使うが、８−１０社のメーカーのものを使うそうだ。

プライベートセラーには１８５９年からのムートンが存在するらしい。

ラフィットより派手な広告が目立つように感じるムートンだが、造りはあくまでも質素で伝統的な印象があった。

むしろラフィットの方が近代的な要素を感じる部分があった。

さて、テースティングに移るのだが、今回、フィリピーナさんがどうしても来れない（来るわけないでしょ！）ということで特別に・・・、

なんと！！ムートンの２０００年をテースティングさせてくれるということになった！！

テースティング

Ch.Mouton Rothschild 2005

ムートンの特徴であるロースト香のイメージはこのヴィンテージには少なく、（もちろんまだ熟成途中というのもあるが）やはりバランス良く、まだ醗酵臭が残るながらにボリュームのあるワインで、それでいて柔らかさがある。

余韻も長い。

新樽は９２％。

Ch.Mouton Rothschild 2000

こちらはムートンのスタイルを感じる。ロースト香がやや強めでモカ、コーヒー、カカオなどの香りにさすが２０００年、まだ飲めるというレベルに達していないほどの濃厚な果実味。力強いが、それだけでなく、きちんと他の要素それぞれが傑出している。タンニンは相当に強い。

このヴィンテージにしても新樽はなんと８５％なのだ。

ちなみに・・・。

ムートンでは醸造責任者がPhilipe Dhallvin氏に代わった２００３年以降、（前はパトリック・レオン氏？）果実味を主体にしたワイン造りに変えてきたそうだ。

なので２００５年のスタイルが変わったのはそれが理由かも知れない。

２０００年のムートンはなんと生産量は例年の４６％！！

ポイヤックの平均が８５％であったことを考えてもかなりの少なさ。

意図的にムートンはこのヴィンテージに力を入れていたことがわかる。

それほどに大切なワインなのだ。

２００２、２００３年のプティ･ムートンは生産されていて、日本には出荷されていないが存在するそうだ・・。